В процессе укладки плитки на кухне или в ванной, а также во время ремонта, где она уже уложена, может возникнуть необходимость просверлить отверстия для подвешивания шкафчиков, зеркал и прочих аксессуаров. Кроме этого, может понадобиться вывести трубы, установить розетки, полотенцесушители и т. д. Эти работы требуют особой аккуратности, так как керамика является очень хрупким материалом, который легко повреждается. Неправильно подобранные инструменты или несоблюдение правил обращения с ней могут привести к образованию трещин, сколов и полному расколу.
В статье обсудим, как и чем правильно сверлить кафельную плитку на стене в ванной или кухне, чтобы не повредить ее, и другие тонкости взаимодействия с ней. Наилучшим инструментом при сверлении является электродрель с опцией переключения скоростей и режимов работы.
Если такого нет под рукой, то может подойти шуруповерт, работающий на низких оборотах, или перфоратор. Но его следует применять только в случае, когда отверстие в кафеле уже просверлено, и необходимо лишь продолжить его в твердой поверхности под ним. Если использовать его напрямую на керамике, то с большей вероятностью мощный инструмент ее расколет. Расскажем также об ошибках, которые могут возникнуть в процессе работы и как их избежать.
Каким сверлом сверлить кафельную плитку
Этот пункт критически важен, если нужно просверлить такой твердый материал, как керамогранит. Одними приспособлениями создают маленькие растворы, другие предназначены для больших. Рассмотрим, какие бывают виды оснастки и как они используются для сверления керамики.
С алмазным напылением
Наконечники для дрели, покрытые абразивным веществом, при высоких скоростях вращения удаляют с плиточной поверхности частички покрытия, позволяя создавать полости нужного размера. Сверла (буры) с таким напылением дорогостоящие, но они надежные в работе и долговечные. Алмазная крошка, нанесенная на режущую часть, способна проходить сквозь самые твердые плиточные материалы и способствует формированию полостей небольшого диаметра. Хотя бур можно использовать для сухого сверления, лучше применять мокрый способ, чтобы вовремя охлаждать инструмент и уменьшить пылеобразование.
С победитовыми зубьями
Это самый обычный и распространенный тип наконечников, которым пользуются большинство мастеров, задающихся целью, как просверлить отверстие в кафеле. С его помощью создают растворы в сложных материалах, таких как бетон, но ресурс его ограничен. Для бурения по керамике используют только если заточить углы и грани, как у сверла по кафельной плитке. Сделать это можно алмазным наждачным кругом.
Сверло-балеринка
Этот вид наконечника выполняет центрирующую роль. Резец, прикрепленный к нему, выдвигается на нужное расстояние и устанавливается необходимый диаметр прохода. С помощью одной такой оснастки сверлят полости нескольких разных размеров одним буром. Диаметры углублений выставляются непосредственно на балеринке. После отметки места, где будет проводиться сверление, возможно сразу переходить к действиям. Используется оснастка только на низких оборотах. Во время работы плитку нужно придерживать, а в целях безопасности использовать индивидуальные средства защиты и специальную пластиковую крышку, которая предохраняет от керамических осколков. Резцы балеринки можно затачивать, и у них длительный срок эксплуатации.
Дрель с вольфрамовой коронкой
Такой оснасткой сверлят отверстия в уже уложенной облицовке. Чтобы она не скользила по плиточной поверхности в процессе работы используются шаблоны. Их прикладывают к стене, а поверх располагается дрель с вольфрамовой коронкой. Затем проводят бурение.
Типы оснасток, как и чем просверлить кафель
Они могут быть как маленькими, так и большого размера под прокладку труб, розетки и прочие гнезда. Рассмотрим несколько вариантов, как их формируют.
Под дюбель
Такие растворы с небольшими диаметрами применяют для того, чтобы повесить полку, зеркало, вешалку для одежды, зеркало. Выполняют их копьевидным сверлом, которое идентично размерам дюбеля. Порядок работы следующий:
-
намечается место сверления;
-
дрель держать под прямым углом по отношению к стене без сильного давления;
-
сверлить медленно, на небольших оборотах и без нажима, охлаждая часто бур водой;
-
начинать работы самой тонкой оснасткой, увеличивая размер при необходимости;
-
после прохода плиточного слоя сменить режущий бур для камня или бетона;
-
удалить пыль из раствора и вставить дюбель.
Чтобы наконечник не скользил по плиточной поверхности, можно приклеить на место, где предполагается бурить, малярный скотч.
Под трубы
Если необходимо знать, как и чем в керамической плитке просверлить отверстие в ванной для прокладывания трубопровода, удобнее всего делать это с помощью электродрели с коронкой. Процесс сверления производят чаще всего до укладки, и выглядит он следующим образом:
-
Закрепить облицовочную панель на рабочей поверхности с помощью струбцины во избежание ее смещения.
-
Разметить места проведение работ.
-
Собрать коронку, зафиксировать ее в посадочном фланце. Собранную оснастку установить в дрель.
-
Сохраняя стабильный темп, бурить с небольшим нажимом.
-
Часто охлаждать инструмент.
Каким сверлом сверлить кафель под розетки
Для создания дырок в плитке для подрозетника используют специальные коронки, на края которых нанесено алмазное напыление. Если применяется оснастка с центровочным буром, он углубляется, предотвращая соскальзывание.
Работая без нее необходимо:
-
Начертить контур формы розетки на керамике, обводя коронку и приклеить малярную ленту.
-
Запустить вращение и приставить к краю прохода под углом.
-
Плавно выровнять инструмент и просверлить глазурь, получив очертание круга.
-
Залить в него воду. Она будет охлаждать коронку, что продлит её ресурс.
Сложные отверстия и фигурное сверление
Для их создания можно использовать балеринку. Если ее нет под рукой, подойдет дрель с алмазным сверлом. На лицевой стороне кафеля нужно наметить контур планируемого среза. Сверлить по нему проходы по всей линии так, чтобы край на несколько миллиметров выступал за намеченную линию. Затем серединку необходимо аккуратно выбить. Оставшиеся кусочки откалываются плоскогубцами или кусачками. По окончанию срезы зашкурить. Это продолжительный метод, который требует терпения, сноровки и аккуратности.
Алгоритм сверлильных работ
В практике сверления отверстий в керамической плитке существует общий порядок проведения операций. Рассмотрим их по отдельности.
Определение твердости кафеля
Так как он бывает разный, для начала нужно изучить параметры. Плиточный материал имеет широкий диапазон твердости, поэтому его обработка тоже отличается. Этот показатель определяется по шкале Мооса в баллах. Так, например, единица относится к разряду талька, а 10 — к алмазу. Чем выше балл твердости, тем более устойчив материал к механическим воздействиям. Матовые образцы превосходят полированные. Эти параметры важны при выборе инструмента для сверления плитки. Для облицовки средней твердости подходят победитовые сверла типа «перо». Их острый резец имеет угол, который не позволяет расколоть изразец. При работе с твердыми покрытиями следует использовать трубчатые буры или алмазные коронки. Напыление на режущей части такой оснастки позволяет бурить даже самые прочные материалы, такие как фарфор и керамогранит. Их твердость взаимосвязана со скоростью обработки. Чем они тверже, тем меньше должно быть оборотов.
Выбор правильной оснастки
От этого зависит исход работы. Поэтому никогда не нужно использовать изношенные или старые режущие насадки. Дело не только в эффективности, но и в риске повреждения поверхности. Необходимо внимательно относиться к особенностям оснастки и условиям ее применения. Это относится и к тому, можно ли и как сверлить плитку или кафель сверлом по бетону. Такие буры мягче, они не в состоянии создавать отверстия в такого рода материалах, а лишь крошат его. Для работы с керамикой и кафельной поверхностью нужны инструменты, режущая часть которых тверже. Больше всего для этого подходят копьевидные наконечники (для низкопрочных изразцов), победитовые с острой кромкой (для средней твердости), с карбидо-вольфрамовым и алмазным напылением (для самых твердых плиточных слоев).
Подготовка поверхности
Так как поверхностное покрытие у плитки гладкая, для того чтобы оснастка не скользила по ней, перед началом работы рекомендуется воспользоваться одним из методов:
-
Поверх точки, в которой предстоит бурить отверстие, наклеить малярный скотч и нанести на нем отметку. Благодаря сцеплению ленты с поверхностью сверло не будет уводить в сторону.
-
Установить острие керна в нанесенную отметину и ударить по нему молотком, образуя небольшую лунку. В ней следует закрепить оснастку. Это не позволит ей сдвигаться в процессе бурения.
-
Использование кондуктора или шаблона и фиксирование их на поверхности также способствуют центрированию режущей насадки.
Начало сверления
Процесс того, как сделать дырку в плитке, следует начинать в безударном режиме на низких оборотах, чтобы впоследствии медленно углубляться в слои материала. Осторожность особенно нужна при прохождении глазурованной поверхности. Затем скорость немного увеличивают, но так, чтобы режущие кромки не перегрелись. Чрезмерное давление также усиливает вибрацию электроинструмента.
Охлаждение инструмента
Это нужно для продления его срока эксплуатации, а также с целью предотвращения риска появления трещин. Охлаждать режущую часть следует водой. Чтобы изразец не растекался, место сверления можно оградить пластилиновым кольцом. При вертикальном высверливании постоянно поливать участок бурения не совсем удобно, поэтому рекомендуется использовать специальный редуктор или изготовить самодельное приспособление. Так, например, при работе с коронкой (без сверла) внутрь кладут смоченный водой поролон.
Завершение процесса и замена оснастки
После того как пройден плиточный слой насадку нужно сменить на ту, которая подходит для дальнейшего высверливания материала (бетона, камня, дерева). Диаметр бура при этом должен быть меньше, чтобы не касаться кафеля и не сколоть глазурь. На этом этапе можно включить ударный режим, но надо внимательно следить за тем, чтобы режущая насадка не отклонилась от центральной оси.
Установка дюбеля или анкера
Все зависит от того, какая нагрузка будет прикладываться. Дюбель считается универсальным бытовым крепежом, который может выдерживать легкие предметы, такие как полки, зеркала, бельевые сушилки и прочие конструкции. Они забиваются молотком в материал стены, избегая плиточный слой.
Анкеры предназначены для больших нагрузок и серьезных конструкций (настенная мебель, сантехническое оборудование, спортивный инвентарь и т. д.) и имеют увеличенную несущую способность. Они относятся к комбинированным крепежным изделиям из металла (стали), которые состоят из резьбовой центральной части и наружной распорки, расположенной в стенке. При вворачивании или вбивании анкеры не должны попадать на кафель, так как существует риск при анкеровке крепежа того, что он треснет.
Ошибки, которые допускаем, когда сверлим кафельную плитку в ванной
Чтобы не столкнуться с ними в работе по высверливанию углублений, нужно заранее ознакомиться с тем, какие неверные шаги могут привести к растрескиванию или сколам отделочного материала. Перечислим самые грубые и распространенные из них:
-
Кернение не предназначенными для этого атрибутами. Керн является специальным приспособлением для проведения разметки будущего изготовления раствора. Если использовать для насечки вместо него гвоздь или другой подручный предмет, покрытие лопнет даже при незначительно приложенной силе удара.
-
Отсутствие кернения. Пренебрежение этой подготовительной операцией, приведет к тому, что сверло будет скользить по гладкой поверхности и не получится точно установить бур в нужное место. Зафиксировать его поможет использование малярного скотча, изоленты или лейкопластыря.
-
Неправильный выбор оснастки. Руководствоваться нужно не только его диаметром, но также типом материала и напыления, которые зависят от твердости плитки.
-
Сверление на высоких оборотах с ударным режимом. Это приводит к перегреву плиточной основы и режущей оснастки. Ненастроенный правильно электроинструмент может привести к образованию трещин. Частота должна быть в диапазоне 200-400 об/мин, при этом ударный режим выключается.
-
Сильное давление на инструмент. Это часто совершаемая ошибка, приводящая к повреждению кафеля, которая совершается особенно при прохождении декоративного глазурного слоя.
-
Изменение в процессе работы угла входа оснастки. Ее наклон в разные стороны приведет к излому материала.
-
Бурение на стыке изразцов. Это может испортить сразу несколько облицовочных панелей. Сверлить нужно только в центральной их части. Чем ближе сверло к краям, тем больше вероятность, что материал лопнет.
-
Бурение в местах, где под плиточной кладкой есть пустоты. Это может привести к образованию сколов.
Безопасность при сверлении плитки
Безопасную работу с кафелем обеспечит соблюдение следующих правил:
-
перед началом ознакомиться с рекомендациями производителя конкретного типа плиточной облицовки;
-
при создании отверстий на не уложенных изразцах, необходимо подготовить устойчивую и ровную поверхность;
-
помещение должно хорошо проветриваться;
-
надевать плотную одежду и перчатки, которые предотвратят травмы при разлетании осколков;
-
использовать защитные очки во избежание попадания в глаза пыли и частиц керамики;
-
надеть респиратор или защитную маску против вдыхания вредных пылевых частиц;
-
не включать ударный режим дрели, так как он может повредить материал;
-
избегать перегрева кафеля и инструмента, охлаждая его каждые 15-20 секунд.
Заключение
Мы рассмотрели, как и чем просверлить правильно кафельную плитку в ванной на стене или на кухне, какие особенности сопровождают этот процесс, а также каким рекомендациям следовать при выборе оснастки. В каталоге компании «RedVerg» можно подобрать нужный электроинструмент и приобрести его в специализированных магазинах или на маркетплейсах.
Подготовительный этап и представленный алгоритм работы помогут получить гладкий и точный результат, не повредив отделочный материал. Принимая во внимание рекомендации по безопасности, вы сможете успешно провести бурение нужных отверстий и установить на крепежах аксессуары, предметы мебели или коммуникации.
